Es noch ein Bisschen Abrichtreserve übrig. Ich könnte also fast auf 0 planen oder eine andere Lösung finden. Aktuell überlege dienStege Mittel Epoxy zu modellieren.
Habt Ihr eine Idee?
wie Alex schon geschrieben hat. Tasche fräsen
Aus der gleichen Alulegierung passgenaue flicken herstellen. Die Flicken in der Tiefkülschrank legen. Dabei schrumpft der Einlegeteil minimal und lässt sich einfach in die Tasche einkleben.
Danach die ganze Platte überfräsen wenn du genau arbeitest dann wirst du es nachher nicht mehr erkennen können wo der Fehler passiert ist.
Auf keinen Fall Löten/Schweißen dann kannst du gleich die ganze Platte entsorgen.
Ich hatte schon ähnliches da war das Problem eine gebrochene Spannhülse dadurch hat sich der Fräser langsam herausgezogen.
Wenn ja dann hol dir bei den Hersteller der Führungen/Spindeln die 3d Modelle die sind nach der Regestrierung frei zum herunterladen. Der Rest ist dann einfach.
Das einzige was ich als Besitzer einer grossen Hybrid Fräse einwenden könnte, ist der bewegte Tisch. ( das stört mich auch bei den 3d Druckern)
Da man immer das Gewicht des zu bearbeiteten Material mitgeschleppt. Für den Antrieb ist es ein gewaltiger Unterschied ob ein 3mm Balsa oder 20mm Alu drauflegt, damit muss der Antrieb zurechtkommen. Damit sollte man dann immer die Rampen dem Gewicht anpassen. Das kann auf Dauer aufwendig werden.
der Fräser ist zu lang und ist ein Fräser der nicht unbedingt für Holz ist.
probier mal die Holzfräser von Sorotec. Damit bekommst du ausrissfreie Ausschnitte zusammen.
24000 U/min ist für den Fräser mit 8mm schon viel ich würde bei einen 8mm fräser in holz mit 12000-14000Umin fahren. dafür vielleicht den Vorschub verringern (damit die Zahnriemen nicht überlastet werden)
die Querfräse ist fast komplett in 18mm MPX gebaut mit nur 3mm Holzfräser von sorotec da bin ich mit 6mm Zustellung F2400 und 22000U/min gefahren.
Ja, mit Autotune auf jeden Fall. da werden eigene wichtige Parameter vom FU gemessen und richtig passend zur Spindel eingestellt.
und im 400Hz Vektorgeregelten Modus hat die Spindel viel mehr Kraft in den unteren Drehzahlen.
die Drehzahlen über 24K brauchst du nur für ganz dünne Fräser und dann auch keine Vektorregelung
wie gesagt wenn der FU nach dem Autotune beim starten einen Error mach das die Anlaufzeit verlängern. (bei der 107XL 10Sec, Querfräse 6Sec beide mit einen MX2)
das klingt für mich normal, bei meiner Steuerung ist 3000min die unterste Drehzahl darunter startet die Spindel gar nicht. im Normalfall wirst du mit 5000-24000 Umin arbeiten.
ich habe mir die 3 Audiodateien angehört. sind die Namen die eingestellte Drehzahl? Und dreht sich die Spindel?
bei so langsamen Drehzahlen kann es schon sein das man ein Piepen hört. (das macht meine auch beim einschalten ein Piep das immer leiser wird je höher die Drehzahl wird)
das ist eigentlich normal bei Frequenz gesteuerten Motoren.
wenn du die werte so wie im PDF eingestellt hast dann kann eigentlich nichts Passieren da die Strombegrenzung aktiv ist. sobald das Autotuning gemacht wird kann es sein das die Anlaufzeit zu kurz ist. und deshalb ein Error entsteht. -> beim anlaufen macht die Spindel eine Stromspitze die über der Strombegrenzung liegt und der MX2 geht somit auf error. -> = Anlaufzeit verlängern
Der Omron MX2 in normaler Ausführung kann mehr als 400 Hz (bis 500 Hz) und ist damit auch für die 30k Spindeln geeignet.
das ist dann aber die HF -type (bekommt man bei Sorotec nur auf Anfrage)
ist aber nur bis 400Hz Vektor geregelt. Darüber hinaus muss man umstellen auf "U/f konstant" was bei niedrigen Drehzahlen ein Problem mit der Leistung werden kann
Kannst du mal ein wenig genauer die komischen piep Töne beschreiben.
Dreht sich die Spindel dabei?
Ich verwende einen Ormon MX2 HF mit einer JGL80/2.2-30-20. Im Normalfall bis 400hz Vektor geregelt. 24000Umin zum normalen Fräsen. Die 30k 500hz sind nur fürs isolierfräsen sind nicht Vektor geregelt.
meine hat am Anfang solche Geräusche gemacht ist aber nach dem 24H Einlaufen verschwunden.
der Ormon MX2 und der Hitachi WJ200 sind eigentlich baugleich, das Configtool vom Hitachi WJ200 funktioniert auch beim MX2 so ist es einfacher die Parameter einzustellen.
wenn du die Leuchtdiode mit 20mA betreibst wird sie sicher nicht lange leuchten, für normale Led ist meistens 20mA der Maximalstrom. daher den Widerstand berechnen und eher eine Stufe höher nehmen. die Led leuchtet auch mit 8-15mA dafür dann fast ewig.
wenn du eine LC Led bekommen hast dann Ist der Maximalstrom bei 2mA. leider steht bei den Leds nicht drauf und man kann nicht erkennen welche Type es ist. (außer die Farbe)
als kleiner Tipp
wenn LED warm wird. ca. 5C wärmer als die Umgebung, dann ist der Strom schon am oberen Limit und du solltest dann den Widerstand erhöhen.
man muss die Spindeln lange mit immer unterschiedlichen Geschwindigkeiten einlaufen lassen ich habe das am Anfang für 24 Stunden gemacht seitdem sind die Geräusche weg
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das war ganz am Anfang bei 3000 Umin
inzwischen lauft sie leise und wirklich gut, lasse sie aber immer 30Min warm laufen mit unterschiedlichen Drehzahlen.
eine 35m Gartenmauer durch den ganzen Garten durch ein bestehendes Biotop das dann auf die gleiche Höhe wie die Wohnebene gebracht wird, (das ist auch der Grund warum bei der Querfräse nichts weiter geht) und da auf das Grundstück kein Bagger kommt ist das echte Handarbeit -> ich hoffe auf schlecht Wetter
ich wollte euch berichten was aus der Gartenmauer geworden ist.
nach sehr langer mühsamer Handarbeit ist aus einen alten Gartenteich mit Bachlauf, ein neuer entstanden.
kurz vor Ostern war noch der Osterhase da und hat mit noch wichtige fehlende Teile zum Weiterarbeiten gebracht. _> das ist die Kurve zur Post
da sieht man das Osterposthasenauto kurz vorm Ziel.
der bring ein Klebezeug für die Teichfolie da die 300M2 Folie leider über Nacht durch einen Plötzlichen Sturm einen Riss bekommen hat.
der Sturm hat die beschwerenden Steine weg gehoben und da hat bei der Brücke die Folie den Riss abgekommen. die Folie hat ein Gewicht von 260Kg das war alleine schon eine Herausforderung die zu verlegen.
aber zu Glück war der Osterpost Hase wirklich schnell und ich konnte über die Feiertage den Teich fast fertig stellen.
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Jetzt brauche ich nur die Firmware anpassen.
wenn Wer Interesse hat dann baue ich gerne für Euch diese Sensoren 35€ pro Stück das Gehäuse drucke mit ASA damit die UV LED nicht das Gehäuse zerstört.
um Schrittverluste zu erkennen gibt es einen einfachen Trick
Fräse ein rundes oder rechteckiges Teil aus in dem du die Zustellung nur ganz minimal mimst das das Teil sehr viele Durchgänge braucht. Dadurch werden bei einen Schittverlust die Kanten aus dem Winkel entstehen, auf einer oder mehre Seiten Stufen da sich der Mittelpunkt der Fräsung bei jeden Durchgang um den Schrittverlust verschiebt. (auch die Fräs Nut wird immer breiter)
Wenn die Fräse aber bei jeden Durchgang in der Spur bleibt dann sind auch keine Schrittverluste.
wenn Du feststellst das du keine Schrittverluste hast dann fräse noch ein Teil aus Massivholz ein Rechteck oder Quadrat in 3 Zustellungen wenn das Teil nach unteren hin immer breiter wird ( Kante aus dem Winkel ) und drei gut sichtbare stufen vorhanden sind. dann ist der Fräser zu stumpf. (ganz schlimm wir das bei Fichte da kann ein stumpfer Fräser schon mal Abweichungen von 0.5 mm ausmachen )
mach diesen Test aber nicht mit MBX oder MDF sondern mit einen ausreichend dicken Fichten Stück da erkennt man dann am Wechsel vom Längs zum Hirnholz die Qualität des Fräsers.
ps.: verfüge deiner Signatur deinen Vornamen hinzu dann brauchst du Ihn nicht immer wieder schreiben
Wenn der Fräser nicht wirklich scharf ist dann sind solche Abweichungen möglich. Es kann auch ein Umkehr Spiel sein. Welche Bauart der Fräse verwendest du?
-> ich hoffe auf schlecht Wetter
