Hallo zusammen,
Ich nutze ein dicken Filter nur vor dem FU.
Vor die Hutschienen-Netzteile habe ich keine Filter gesetzt.
Sind in den Netzteilen denn nicht schon Filter verbaut?
Die Gleichspannung aus dem Netzteil sollte schon ausreichend „gefiltert“ sein - so denke ich.
Gruß
Karlheinz
Hallo Dieter,
es wird empfohlen den FU mit Filter und Bremse in einem eigenen Metallschrank zu installieren. Um Störungen zB. wie oben zu vermeiden.
Gruß
Karlheinz
Display MoreHallo KarlHeinz
Getrennte oder kombinierte Kabel sind ja scheinbar eine Philosophie Frage. Natürlich gibt's nur Tipps und keine verbindliche Anleitung. Und ganz klar stöbere ich im Netz. Allerdings ist das oftmals eher verwirrend und gibt meistens einen Überblick. Detaillierte Informationen sind dort eher seltener.
Aber allein mit 2000 Mitgliedern hier sollten eigentlich zumindest Hunderte irgendwann einmal Ihre Beschaltung gemacht haben. Mich würde interessieren warum Du für die Stromversorgung 4 Leitungen nimmst. Es ist ja eigentlich nur DC+ und GND. Oder habe ich da was übersehen?
Liebe Grüße
Volkhard
Hallo Volkhard,
ich nutze Strom-Kabel 4-Adrig und Signal-Kabel getrennt. War wohl auf die Schnelle etwas missverständlich.
Die Stepper werden mit je 2 Kabel versorgt.
Ein Stromkabel (4 Adrig) und ein Kabel für die Signale, welche im Schaltschrank an die Treiber angeschlossen werden. Dann gehen von den Treiber noch die Signalleitungen an die Steuerung. Steuerleitungen sind alle geschirmte Kabel. Die Stepper werden auch mit 48Volt betrieben. Sensor-Kabel sind wegen der geringen Spannung und Stromaufnahme nicht geschirmt.
Wenn Kabel durch ein Blechschrank geführt werden, fungiert die Kabeldurchführung doch schon mal als erste Zugentlastung.
Gruß
Karlheinz
Hallo zusammen,
ich verlege Strom und Datenkabel getrennt.
Für das Strom-Kabel genügen Vier adrige. Für Datenkabel je nach Anwendung.
Wenn Litzen übrig bleiben, ist man für die Zukunft gewappnet.
Ein geschirmtes Kabel zu splitten hebt den Vorteil der Steckverbindung wieder auf. Wenn es später für neue Hardware genutzt werden soll, müsste man die Stecker wieder abtrennen, was eine Kürzung des Kabels zur Folge hat.
Weiter oben wurde schon erwähnt, darauf zu achten, dass der Stecker auch der Strombelastung standhält. Auch die Erdung muss gewissenhaft verlegt werden, also Sternförmig. Da mir geeignete Stecker zu teuer sind, verzichte ich weitestgehend darauf und achte auf eine ordentliche Zugentlastung.
Auch Im Netz einfach mal nach Schaltschränke und CNC suchen, da gibt es viele Bilder, wo man sich Ideen holen kann.
Ich stimme auch zu, dass man bezüglich Verkabelung oft nur gesagt bekommt wie es möglich ist. Denn keiner übernimmt die Haftung im Schadensfall. Mann bekommt also nur Tipps und nicht gesagt: „Mach es genau so.“
Gruß
Karlheinz
Hallo Alex,
ja - das ist richtig. Reine Sackloch-Gewindebohrer haben einen Drall um die Späne nach oben heraus zu befördern.
Mann kann aber auch mit den üblichen Gewindebohrer ohne Drall
mit Fett die Späne im Gewindebohrer festhalten. Natürlich muss man schauen, dass die Späne den Spankanal nicht zusetzten und besser ist es einmal mehr als einmal zu wenig den Bohrer wieder heraus zu drehen, um diese eben zu entfernen.
Heute bekam ich auch eine Antwort zu meinem "falschen" Sackloch-Gewindebohrer.
Der gelieferte Gewindebohrer ist stimmig mit den Bestelldaten und auch die Artikel-Nummer vom Hersteller ist richtig.
Sie nehmen die Bohrer gerne zurück und stellen mir einen Gutschein aus.
Nun, da mache ich mal die Soße nicht teurer als die Klöse und behalte die Bohrer.
Ich sehe hier die Schuld in der schlechten Dokumentation des Herstellers und insbesondere bei der Bebilderung des Artikels.
So hake ich das als Erfahrung ab und bestelle mir bei meinem Profi-Händler "Reine Sackloch-Gewindebohrer".
Gruß
Karlheinz
Hallo zusammen,
zum Thema Holz und Preise habe ich gestern ein Bericht im im TV gesehen.
Hier eine Begründung, warum das so ist.
Es ist einfach ärgerlich, wie unsere Politik das duldet. 
Gruß
Karlheinz
Guten Morgen Dirk,
das ist sicherlich eine gute Idee.
Doch leider besitze ich in meiner Sammlung keine abgebrochen Gewindebohrer.
Die Bohrer die ich hier herumliegen habe sind mir auch zu Schade um sie zu kürzen.
Ich bin da zu sehr ein Material/Werkzeug-Fetischist und bekomme das nicht mit meinem Gewissen hin. 😔
Die Kühlung beim Schleifen spielt hier eine ganz große Rolle, um das Material nicht zu schwächen.
Dennoch vielen Dank für den Tipp.
Da lohnt es sich mal ein billigen oder gebrauchten Satz Bohrer zu holen um das mal zu testen.
Auch für mich wieder die Bestätigung, dass man beim Bäcker keine Schrauben kaufen sollte. Darauf falle ich leider immer wieder rein.... Mist aber auch....😖
Gruß
Karlheinz 😎
Hallo Martin,
Danke für deine Antwort.
Mein Zweifel hat sich bestätigt, normale Hand-Gewindebohrer habe ich zu genüge hier liegen.
Nur eben einen Sackloch-Gewindebohrer nicht.
Also muss ich die Lieferung leider reklamieren. "Schade - das hätte ich nicht gedacht."
Gruß
Karlheinz
Hallo Zusammen,
ich bräuchte bitte mal eure Meinung.
Folgendes:
Ich habe mir einen Maschinengewindebohrer gekauft, der für Sacklöcher (Anderer Begriff ist mir nicht bekannt) ausgelegt sein soll.
"Also explizit für nicht durchgehende Löcher."
So habe ich mir aus diesem Shop M4, M5 und M6 gekauft.
Den Namen des Shops möchte ich nicht öffentlich nennen, da es nicht um Betrug oder Täuschung geht. "Es kann ja auch ein Denkfehler meinerseits sein."
Die Beschreibung des Artikels:
Heute kam auch sehr zügig das Päckchen an und erhielt diesen Artikel.
Die Frage ist:
"Ist das ein Sackloch-Gewindebohrer?"
Weil, der ist doch viel zu Spitz und die Gewindegänge würden nicht bis kurz vor Ende der Bohrung geschnitten werden.
Der Hersteller ist MAYKESTAG.
Hier der Link zum Katalog.
Auf Seite 341 ist der Gewindbohrer zu finden. Aber die Zeichnung im Katalog ist übelste Qualität.
"Bin gespannt,...."
Danke und Gruß
Karlheinz
Hallo Volkhard,
bezüglich Gewindebohrer noch eine kleine Anmerkung:
In Vollmaterial kann man mit normalen Gewindebohrer ein Gewinde schneiden.
Ein Gewinde in Alu-Profile mit abgesetzten Löcher ( zB. seitlich durch die Nut) eignet sich ein Gewindebohrer mit Spiralform als die bessere Variante. Also Maschinengewindebohrer mit Vierkant. Es ist auch nur ein Bohrer nötig.
Gruß
Karlheinz
Hallo Christian,
ein FU kommt in der Industrie sehr häufig vor, auch wenn es nur ein Radialgebläse ist.
Die Vorteile sind zB. die Anbindung an die SPS, die Laufkontrolle, die Leistungsreglung u.v. mehr. Ist also garnicht mal so abwegig.
Eine Antwort zum FU und Einstellung kann ich leider nicht beantworten.
Gruß
Karlheinz
Hallo zusammen,
meine Vorstellung zum Einsatz eines Roboters wäre 3D-Fräsen/Lasern. Aber dafür benötigt man auch eine entsprechende Software.
Auf jeden Fall sehr interessant.
Gruß
Karlheinz
Hallo zusammen,
freut mich geholfen zu haben.
Wenn es dieses Forum nicht gäbe, wer das nicht möglich gewesen. 
Ich habe mir viele Beschläge und Profile für ein anderes Projekt bei Dold-Mechatronik.de besorgt. Da gibt es diese Winkelplatte in div. Größen und Ausführungen.
Hier ein Link zu den 40er Profilen:
https://www.dold-mechatronik.d…tte-I-Typ-und-B-Typ-Nut-8
Es besteht aber die Gefahr, dass man dort schnell viel Geld aus gibt.
Hätte ich eine Fräse, würde ich mir die Ecken für die Spannten selbst herstellen.
Also ein Dreieck mit einem L-Profil an den Schenkeln und Mittig zwischen den Schenkeln (über der Basis) ein Loch für die Spannten.
Kann ja mal ein Bild meiner Konstruktion was an der Wand hängt posten.... ist total verrückt aber hält.
Nur jetzt muss ich ins Bett... wegen der Arbeit... 
GN8@All
Gruß
Karlheinz
Hallo Volkhard,
die Letzte Variante gefällt mir am besten.
Mein erster Gedanke ist, den Schaltschrank mit dem PC zu tauschen. In der jetzigen Konfig. hast du einen Bereich hinter dem Schaltschrank, den du nicht optimal ausnutzen kannst - wegen der Zugänglichkeit.
Ich habe ein gelbes Dreieck hinein gemalt, welches ein 40er Winkel darstellen soll. Es sind doch 40er Profile?
Die Winkel könntest du auch unter der Tischplatte entlang der Alu-Profile verschrauben. So wir die Tischplatte an die Alu-Profile nach unten gezogen.
Kommt halt drauf an, wie dick die Arbeitsplatte wird und entsprechend lang dürfen die Holzschrauben sein.
Zur Montage der Spannstäbe würde ich nicht in die Alu-Profile bohren.
Das ist schwierig und schwächt das Material.
Auch Alu-Winkel aus Guss würde ich nicht nehmen, da ich die Befürchtung habe, dass diese der Belastung nicht Standhalten (Ausbrechen).
Rechts im Bild unten habe ich eine Blatte hinein kopiert. Diese könnte man nutzen um die Spannten mit den Alu-Profilen zu verbinden.
Oder eben mit Stahlseilen - dürfte die einfachrere Variante sein.
Mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, evtl. kommt noch eine Idee aus dem Forum.
Gruß
Karlheinz
Display MoreHallo Karl Heinz
Danke für die Antwort. Du hast Deinen Unterbau mit den Wänden verschraubt um die Aussteifung zu bekommen. Sicherlich eine Möglichkeit die ich aber nicht verfolge, Alles mit 80x80er Profilen zu machen ist natürlich prima wenn man sie hat. Bei mir ging es darum die vorhandenen Profile einzusetzen um das Budget gering zu halten.
Zu den Überständen der Grundplatte:
Der eigentliche Bereich auf dem die Fenja zum stehen kommt ist ja lediglich 579mm x 1485mm. In meinem Entwurf sind diese Lastbereiche gut unterstützt, Da ich allerdings die ganze Maschine einhausen möchte muß natürlich der Bereich unterhalb der Maschine geschlossen sein. Daher ist meine Platte des Untergestells 1000x1700m. Der auskragende Bereich hat nichts von der Maschine zu tragen, dient der Abdichtung und später als Ansatz für die EInhausung nach oben. Die Front wird wahrscheinlich ein vertikal klappbares Fenster erhalten eine Seite wird mittels zwei gegeneinander verschiebbaren Fenstern geschlossen, 3D Drucker und eine funktionierende Fenja sollten bei der Herstellung der notwendigen Teil hilfreich sein.
Bezüglich der Verwendung von Winkeln für die Eckverbindungen kann ich Deine Bedenken nicht ganz nachvollziehen. Deiner Anregung folgend habe ich mal alle möglichen WInkel eingezeichnet. Ob ich die alle brauche ? Außerdem gibt es noch eine Reihe von anderen Verbindungsmöglichkeiten.
Wie Du siehst kann man schon kraftschlüssig verbinden. Übrigens, damit das platzieren einfacher geht habe ich die WInkel mit 40er Breite gezeichnet. Eigentlich sind sie nur 35mm breit.
Der Fachboden für den PC soll einen Vollauszug bekommen.
Der m.E. einzige Bereich bei dem ich Winkel nicht nutzen könnte sind die stumpfen Stöße des untere Rahmen .
Hier muss eine interne Schraubverbindung her. Wahrscheinlich Schnellverbinder der einschl. Schraube eingeschraubt wird (selbstschneidendes Gewinde) und dann mittels Nutstein mit dem anderen Profil verbunden wird.
Soweit meine derzeitiger Stand der Dinge
Volkhard
Hallo Volkhard,
die Wandbefestigung an meinem Gestell soll nur dafür sorgen, dass die Schwingungen von der Fräse gemindert werden.
"Sollte die Übertragung an die Wand zu stark (Lärm) sein, kann ich sie wieder demontieren."
Die Hauptstabilisierung erfolgt durch die diagonale Verstebung.
Unter der Fräse im Rahmen des Gestells kommen noch 2 Schubladen ebenfalls mit Vollauszug.
Eine Umhausung findet oben bei der Fräse statt, unten lass ich alles offen wegen der Kabel, Schläuche und sonstiges was zugänglich sein muss.
Für die Umhausung der Fräse werden entlang der Beine 30er Profile senkrecht nach oben verbaut.
Dadurch dass die Platte (Maschinenbett) bündig mit den Längsprofilen abschliest, ist das leicht möglich.
Die Profile der Vier Standbeine sind 60x60. So kann ich mit 30er Profilen weitere Unterbauten herstellen.
Ablage für Vakuumpumpe, Minimalmengeschmierung u. sonstiges wird seinen Platz finden und eben durch diese Einbauten gewinnt das "Tischgestell weiter an Stabilität."
Die Füße meines Tisches sind mit Maschinenfüße, mit der Möglichkeit der Höhenjustierung.
Nun zu deinem Tisch Volkhard, der sicherlich genügend Stabilität hat.
Aber mit weniger Material mind. die gleiche Stabilität erhält.
Ich hatte nicht gesehen, wir du den unter Kranz um die Beine befestigen wolltest.
Da können sich die Winkel auch im Weg sein. Das waren die Probleme, die ich sah.
Deine Konstruktion so sage ich mal, ist eine hängende Konstruktion.
Alles hängt und stützt sich an den Beinen.
Meine Idee wäre:
Durch die Auflage der Längsträger auf die Beine gewinnst du auch wieder ein Stück an Höhe.
Du könntest auch den Tisch so breit machen, wie die oberen Profile lang sind.
So könnte deine Fräse ganzflächig die Last auf den Tisch verteilen.
Auch unten der Kranz ist nicht unbedingt nötig, da die Beine eine Verblendung erhalten sollen und dadurch die Scheerwirkung des Gestells aufgehoben wird.
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen und dich zum Experimentieren mit deiner Software anregen.
Deine Konstruktionssoftware finde ich klasse und du kannst damit alles ausprobieren ohne Spähne zu generieren.
Viele Grüße
Karlheinz
Hallo Volkhard,
bezüglich Alu-Winkel und Verbindung der Profile - schau dir mal diese Konstruktion an:
Weiter unten ist ein Bild meines Gestells.
Zeichne auf deinem Bild die Alu-Winkel mal ein, da wirst du feststellen, das es da Probleme gibt.
Die Überstände der Querleisten oben würde ich vermeiden wollen.
Gruß
Karlheinz
Guten Morgen Nickie,
ja, - das Rot markierte ist ein Ferrit-Kern.
Hast du schon einmal einen anderen USB-Port benutzt?
Wieviele Verbraucher hängen an dem USB-Bus?
Gruß
Karlheinz
Hallo Patrick,
Ich glaube deinen Kids ist das mal sowas von egal, wie toll der Lack ist.
Hauptsache bunt. Ein Platz für Glitzer-Aufkleber ist bestimmt schon festgelegt. 
Gruß
Karlheinz
Hi,
also ich sehe diesen Filter hier:
https://www.sorotec.de/shop/Ne…W-ableitarme-Version.html
5,5KW Hui.... wo willst du hin? 
Gruß
Karlheinz
Hallo Raimund,
wenn du so weiter machst, sehe ich es schon kommen, dass du uns bald ein Buddel-Auto in der Flasche präsentierst.
Gruß
Karlheinz
